说起汉族传统服饰的大功臣，非黄帝、胡曹或伯余莫属了。
“胡曹作衣”、“胡曹作冕”、“伯余制衣裳”，这是《吕氏春秋》、《世本》等古书中的记载。
胡曹，传说是黄帝的臣子，衣服的发明者，种花家历史上第一个制衣专家。
伯余，同样是黄帝时期人，也是黄帝的臣子，华夏民族最早制作衣裳的人。《淮南子·泛论训》中说：“伯余之初作衣也，緂麻索缕，手经指挂，其成犹网罗”。
胡曹或伯余是最早制作衣服的人，并不是说在他们之前，我们的祖先就没有衣服穿，事实上以兽皮为材料的“原始服饰”，很可能早就自成产业。我们所说的，是指历史发展到这里，做为服装材料的纺织品问世了，从上文《淮南子》中，就可以看出当时已经用麻作衣服了。
西安半坡遗址、吴县草鞋山遗址出土的一些麻布、罗纹葛布，都说明当时人们大量穿戴葛麻质料的服装。同时，更为高档的丝织衣服，也闪亮登场。
黄帝的元妃嫘祖，就是养蚕制丝的发明人。那么黄帝呢？怎么看好像也没黄帝啥事啊。
唔，大家要有大局观，若不是黄帝领导有方，怎么会有那么伟大的服饰出现？再说上古时代的发明创造，哪样不是三皇五帝的功劳？
因此《易・系辞下》和《尚书大传・略说》等书中，虽然有“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”、“黄帝始……垂衣裳”之类的描述，我认为这里的“黄帝”，是指黄帝统治天下的时代，而非黄帝发明了衣服。
黄帝等人是原始社会的部落长、大巫师，用“垂”字描述他们的衣裳，应该还有人性宽博，示天下以礼，无为而治的意思在里面。
再结合文中的“盖取诸乾坤”，可以看出黄帝时代的服饰，不仅仅有了上衣下裳（华夏先民进入文明社会的一个重要标志）之分，它还跳出了服饰最初的遮羞取暖等实用性功能，和天尊地卑等联系在一起，在为政治服务，成为不同人群社会地位的象征了。
夏、商、西周，中国奴隶社会兴盛发达，区分等级的上衣下裳形制、冠服制度以及服章制度，都是在这一时期逐步确立起来的。
商代纺织技术进步，丝麻织物已经占据重要地位，精细的薄绸和提花几何纹的锦、绮等，都被人们给造了出来，贵族和奴隶主们，往往一身华丽光鲜。
商代的衣着通常是上衣下裳制，一般小袖，衣长大多在膝盖上下，腹前还会垂一条各种图样的“蔽膝”（围裙）。“蔽膝”是古代奴隶社会权威的象征，并用不同的质料、色泽花纹，来区分各人等级。
西周时确立了等级制度，也出现了“非其人不得服其服”的冠服制度。种花家的冠服制度，其实是夏商时期初建，在周代完善，到春秋战国之交，已被纳入礼制了。
礼制，德治梦想的具体化，指通过礼仪定式与礼制规范，塑造人们的行为与思想；通过法律的惩罚，维护礼法的绝对权威。
礼制中最拉风的服饰，要属《尚书·益稷》中所载的十二章服了。
章服，以图案为等级标志的礼服。别和服章搞混了，服章是古代表示官阶身份的服饰。
十二章服，封建历代帝王传承的冕服，上有日、月、星辰、山、龙等12种极具象征意义的图文。章服制度，起源于西周或更早，延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。
威不威风，霸不霸气？！
回到西周的服饰上，它重大意义在于不但上衣下裳分明，奠定了种花家服饰的基本形制，还使“衣裳”两字，成为服饰的通称。
西周人穿的衣服，比商代的宽松，大多长度过膝，衣袖有大有小，衣领样式通用交领右衽，腰间用丝带系束，还出现了长大宽博式样。像西周贵族等占有大量奴隶的统治阶层，因为不事生产，就喜欢穿着宽大阔绰的衣服，来刻意显摆身份。
春秋战国是个很特别的时期。别看那时候周王室已然大权旁落，种花家的大小诸侯为抢地盘打成了一锅粥，但那时也是中国历史上少有的百家争鸣百花齐放的年代，不仅指人们的思想等上层建筑，还包括纺织材料、服装剪裁和装饰工艺在内的各种手工业，都呈现百花齐放之姿。
对后世影响深远的深衣服式，就是那时候发明的。
深衣，就是把上衣﹑下裳分开裁剪，再缝合到一起，使身体深藏不露，显得雍容典雅的一种服饰。
深衣男女通用，汉代以来的朝服绛纱袍也是深衣制，唐代朝服、祭服的中衣为深衣，深衣是汉代以来的女性大礼服。还有广义的说法，所有符合“被体深邃”特点的汉族传统服饰，都属于深衣概念。
春秋战国时，衣、裳连在一起的服装，也可以看作是深衣的变式。
下图湖南长沙仰天楚墓出土的彩绘木佣，就穿着一种变化形式的深衣，据说这类服饰剪裁缝纫技巧考究，涉及到人体活动较大的部位，都斜向开料。但我觉得裹得跟粽子似的，行动真能方便？
这一时期还发生了一件有关服饰的大事，就是公元前307年，赵武灵王推行的胡服骑射。
所谓胡服，是指当时“胡人”的服饰。“胡人”大多是马背上的民族，这点也反映在他们的服饰上。衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴子，便于骑射活动，这是胡服的主要特征。
湖北江陵马山楚墓出土的实物，和山西侯马出土的人形陶范都表明，胡服对当时的华夏服饰，已经产生了不小的影响。
秦汉时沿袭深衣形式，但等级差别十分明显，冠服已从因袭旧制，发展为区分等级的基本标志。这时随着社会的发展、纺织技术的提高，深衣已经有了新的发展，长沙马王堆出土的女子深衣，是西汉时最典型最精美的女子深衣。
魏晋南北朝社会动荡，种花家打了三百多年的仗，皇帝都朝不保夕，走马灯似的换个不停，地主家也没有余粮，社会财力窘困的结果，就是两汉的冠服制度已经维持不下去了。
这一时期很多文人用服巾代替冠帽，褒衣博带成了世俗风尚。
而随着北方的少数民族南下，民族大融合局面的形成，传统的深衣长袍已然不再适应社会的发展，北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流。
圆领对襟，袖子小，衣长不过膝，小口袴，是当时男子的常见服饰。
女子则穿襦裙套装。
襦裙，一般认为是出现在战国时期、兴起于魏晋南北朝的一种服饰。
襦裙是典型的“上衣下裳”衣制，“襦”，即上衣，通常长度较短，长不过膝，下身则叫“裙”，是上身穿短衣和下身束裙的合称。
襦裙种类繁多，可以根据裙腰高低，领子式样，是否有夹里等来区别，直到明末清朝前，襦裙都是普通百姓的日常穿着服饰，当然是指女性。
男性襦裙多称为衣裳。
等到了隋唐，种花家由乱世转为盛世，服饰也呈现出空前灿烂的景象。
隋唐参照前朝旧制，改革了舆服制度。天子、百官用官服颜色来区分等级，官阶则用不同的花纹来表现。
总的来说，隋唐的男子，上层人士穿长袍，官员头戴幞巾，百姓着短衫。
这里说一下幞巾。
幞巾，就是幞头。幞，软巾的意思，幞头，以巾裹头。
幞头之制是北齐搞出来的，隋唐初期定的型。这是一种黑色纱罗做的软胎帽，式样有三、五种。帽子的带子，两条系在帽顶前部，两条垂在脖子后面。到五代时，后垂的两条带子由软变硬，平直分向两边，终于在宋朝变成了展翅漆纱幞巾，又称乌纱帽，这个大家就很熟悉了。
至于唐朝的女性，嗯……热情奔放，展现在服装上，就是喜欢争奇斗艳。襦裙在唐代女性中尤其受欢迎，裙腰高系，几乎到腋下。
另外各种材质和式样的半臂、披帛等，也是唐代女性的心头好。
隋唐社会富裕，因此中上层和殷实之家，多用漂亮的彩锦、丝绸做衣服，平民百姓也有用素色丝绸的，主要还是穿麻布类的便宜织物。
宋代的官服，沿袭唐制，但幞头名目繁多，花样百出。
宋代的上层人士，喜欢穿着长可掩足的长袍，平民大众的衣服，则变得更短，往往捋袖敞襟，系着裹腿，方便干活。
宋代的女性，一改唐朝风气，以瘦为美，服饰因此尽显苗条婀娜之态。
元代不足百年，汉官仍为唐式的圆衣领和幞头。
明政权建立后，为了消除蒙古族服制的影响，曾力图“悉命复衣冠如唐制”，可惜没能真正实施下去。不过明朝非常重视农业生产，大力推广种植棉花，普及了棉布，使得普通百姓的衣着，有了不小的改善。
明朝又因皇帝姓朱，以朱为正色，明朝官服的式样，沿袭了宋元，却又稍有不同，最大特色就是补子了。
补子，一块4、50公分见方的绸料，上面因官阶不同，绣着不同的花纹，缝在官服的胸前和背后。文官的补子是禽鸟，武将的补子是走兽。
明代普通百姓的服饰，基本沿袭了旧传统，不过在青年女性中，非常流行一种长身背心，因状似士兵的罩甲，叫马甲。
明朝还有两种全国士庶都通用的帽子——四方平定巾和六合一统帽，据说是明太祖朱元璋亲自制定的。六合一统帽后来还有一个很接地气的名字，瓜皮帽。
再然后，汉族的传统服饰，嗯，没有然后了。
作者：乖乖小猫咪儿
